Компактная угловая кухня для хрущевки и маленькой студии 

Ограниченное пространство кухни – главный вызов для владельцев квартир-хрущевок и современных смарт-студий. Когда на счету каждый квадратный сантиметр, стандартные линейные гарнитуры часто оказываются непрактичными, либо не хватает места для рабочей поверхности, либо техника «съедает» всю полезную площадь. В таких условиях оптимальным решением становится компактная угловая кухня (Г-образная планировка).

Планировка и замеры

Ошибки в замерах маленькой кухни стоят дорого, лишний сантиметр – и ящик перестанет открываться, а холодильник перекроет единственный проход. В хрущевках и студиях, где стены редко бывают идеально ровными, этап планирования требует ювелирной точности. Рассмотрим, как правильно снять замеры и рассчитать критически важные расстояния.

• Никогда не меряйте стену только в одном месте. В старом фонде (и во многих новостройках) стены часто идут «волной» или сужаются к потолку. Измерьте длину каждой стены в трех точках: у пола (на высоте 10-15 см), на уровне будущей столешницы (85-90 см) и на уровне верхних шкафов (около 150-160 см). Для базового расчета гарнитура всегда берите наименьшее из трех чисел.
• Если угол между стенами тупой или острый, фабричная прямоугольная мебель встанет с огромными зазорами, либо столешницу придется подрезать по месту. Отмерьте от угла по одной стене ровно 30 см, по другой – 40 см. Измерьте расстояние между этими точками по диагонали. Если угол прямой (90°), расстояние должно быть ровно 50 см. Если цифра другая – стены нужно выравнивать штукатуркой или заказывать нестандартную столешницу.
• Минимально допустимый проход на кухне для одного человека – 90 см. Если кухня расположена в проходной зоне студии или предполагается, что готовить будут двое, целесообразно оставить 110-120 см.
• Перед каждым распашным шкафом, духовкой или посудомоечной машиной должно оставаться минимум 70-80 см свободного пространства. Иначе вы просто не сможете подойти к технике спереди.

В малогабаритках стандартная глубина нижних шкафов (60 см) часто съедает слишком много пространства. Рассмотрите вариант уменьшения глубины одного крыла углового гарнитура до 40-45 см. На этой узкой стороне можно расположить мелкую бытовую технику и шкафы для хранения, оставив полноценную глубину только для варочной поверхности и раковины.

Модули и хранение

В маленькой кухне распашные нижние шкафы с обычными полками – это катастрофа для эргономики. Чтобы достать кастрюлю из глубины, вам придется приседать, заглядывать внутрь и вынимать половину содержимого. Нижний ярус должен состоять из глубоких выдвижных ящиков (тандембоксов). При открывании все содержимое оказывается перед глазами. Сверху логично разместить узкие ящики для столовых приборов и лопаток, снизу – глубокие для кастрюлей и сковородок.

Угловой модуль – самый вместительный, но и самый труднодоступный элемент Г-образной планировки. Обычная полка превратит его в «черную дыру», где вещи будут годами покрываться пылью. На помощь приходит специализированная фурнитура типа «вращающаяся карусель». Полки-полукруги крепятся на центральной оси внутри шкафа и вращаются вокруг своей оси на 270 или 360 градусов. Доступ к любой тарелке или кастрюле обеспечивается легким поворотом руки.

Фасады и корпус

Из-за скромной площади пар от варочной поверхности, брызги от раковины и жар от духовки неизбежно концентрируются на фасадах и корпусе. Разберемся, что лучше выбирать в бюджете.

Каркас (корпус) абсолютного большинства кухонь делается из ЛДСП (ламинированной древесно-стружечной плиты). Но ЛДСП бывает разным, и в маленькую кухню нужно выбирать только влагостойкий ЛДСП (с зеленоватым оттенком на срезе). В состав такой плиты при производстве добавляют парафиновую эмульсию, которая препятствует проникновению влаги.

ЛДСП боится влаги только там, где оголен внутренний слой стружки, а именно на кромке. Выбирайте только ту мебель кромка которой защищена ПВХ или АБС-пластиком толщиной от 1 мм. Обязательно уточняйте у производителя, используют ли они ПУР-клей для кромкования. В отличие от стандартного EVA-клея, ПУР-клей полимеризуется и создает абсолютно герметичный, водонепроницаемый шов, который не боится даже прямого контакта с водой и горячим паром от чайника.

Столешница и кромка

Большинство кухонь комплектуются доступными столешницами из ДСП, покрытого пластиком (HPL/CPL). Сама по себе пластиковая поверхность неубиваема, но внутри находится обычная прессованная стружка. Стоит воде просочиться под пластик – и ДСП раздувается, навсегда теряя форму. Поскольку мы говорим об угловой кухне, столешница неизбежно будет состоять из двух состыкованных частей.

Самое эстетичное соединение – еврозапил (когда две плиты идеально подрезаются на станке и стыкуются без швов). Если мастер сэкономил на герметике или плохо стянул плиты снизу, в этот микроскопический шов начнет попадать влага. Столешница вздуется прямо по линии стыка. Чтобы защитить столешницу необходимо использовать только специальный влагостойкий полиуретановый клей или качественный силикон при монтаже. Более надежный, хотя и менее модный вариант – стыковка через металлическую Т-образную планку, густо промазанную герметиком.

Чтобы установить раковину и плиту, в столешнице выпиливают огромные отверстия. Внутренний слой ДСП при этом полностью оголяется. Вода, стекающая с посуды или рук на край раковины, капиллярным путем просачивается под бортик мойки. Если гидроизоляция сделана «для вида», столешница вокруг раковины пойдет буграми уже через пару месяцев. Срез ДСП после выпиливания нужно обязательно зашкурить и обильно, в 2-3 слоя, покрыть санитарным силиконовым герметиком (или ПВА-клеем). Саму раковину сажают на герметик и плотно притягивают к столешнице штатными крепежами.

Фурнитура в бюджете

Петли держат фасады, которые в условиях маленького пространства постоянно находятся в движении. Самые дешевые (Китай без бренда, цена до 50-80 грн/шт) изготавливаются из дешевого штампованного силумина или тонкой стали. Они быстро расшатываются, фасад провисает и начинает тереться о соседний ящик (что критично для угла, где зазоры минимальны). Вы устанете их регулировать – винты просто слизываются после второй попытки.

В ультрабюджетных петлях амортизатор наполнен низкокачественным маслом. Зимой, когда в хрущевке прохладно это масло густеет – дверца закрывается мучительно долго. Летом или от жара плиты масло разжижается, начинает вытекать, и петля бьет по корпусу со всего размаху. Присмотритесь к брендам GTV, Linken System, Muller, DC. Они стоят ненамного дороже «нонейма», но используют качественную сталь и стабильные доводчики. Если бюджет совсем поджимает, лучше купить качественную петлю без доводчика от проверенного бренда, чем дешевую с плохим доводчиком.

В угловой кухне нижний ярус часто состоит из выдвижных систем. Направляющие несут огромную нагрузку (вес самого ящика плюс тяжелые сковороды и крупы). Роликовые направляющие (белые/черные металлические планки с пластиковыми колесиками) – это главное табу для современной кухни. Они шумные, ящик на них люфтит в стороны, а со временем пластиковые ролики стираются или трескаются. Но их худший минус – они не выдвигаются полностью (теряется около 25% пространства). В глубине маленького ящика вы ничего не найдете. Кроме того, они не рассчитаны на вес более 10-15 кг.

Шариковые направляющие («телескопы») без доводчика из тонкого металла под весом посуды прогибаются, шарики вылетают из пазов, и ящик намертво заклинивает. Выбирайте утолщенные шариковые направляющие полного выдвижения с доводчиком (толщина стали должна быть не менее 1.1-1.2 мм). Те же GTV, Linken System или DTC предлагают отличные «телескопы», которые мягко закрываются и выдерживают до 30-35 кг.

Поскольку в маленьких кухнях часто проектируют шкафы «в потолок», для верхнего яруса используют фасады, открывающиеся вверх. Классические дешевые газовые лифты (пневматические) стоят копейки, но имеют два огромных минуса. Во-первых, они работают в режиме «открыто/закрыто» – фасад резко выстреливает вверх, и невысокому человеку приходится тянуться, чтобы его закрыть. Во-вторых, ресурс их службы в условиях кухонного пара ничтожен, через год газ выйдет, и дверца начнет падать вам на голову.

Вместо четырех дешевых газлифтов на два шкафа, лучше купить один качественный механический подъемник (например, складной или пошаговый от DTC или младшие серии Aventos от Blum на один самый ходовой шкаф). На антресольные шкафы, которые открываются раз в месяц, можно поставить базовые качественные петли, открывающиеся вбок, – это сэкономит бюджет без потери надежности.