Мебель для ванной: влагостойкость без разбухания 

Красивый дизайн – это лишь вершина айсберга, когда речь идет о меблировке ванной комнаты. Большинство разочарований после ремонта связаны с тем, что внешне привлекательные гарнитуры оказываются не готовы к постоянному воздействию влаги. Разбухание основы, отслоение пленки и появление плесени – стандартный финал для неправильно подобранных материалов. В этой статье мы опустим маркетинговые лозунги и разберем характеристики по-настоящему влагостойкой мебели. Вы узнаете разницу между гидрофобной пропиткой и защитным покрытием, а также научитесь вычислять качественные изделия еще в магазине.

Какие материалы выдерживают влажность каждый день

Чтобы мебель в ванной не разбухла через пару лет, ее основа и покрытие должны обладать минимальным коэффициентом водопоглощения. Рассмотрим самые практичные материалы.

• HPL-пластик (High Pressure Laminate) – это монолитный композит, который прессуется под огромным давлением. Он не имеет внутренних пустот, не расслаивается, не разбухает и часто используется для столешниц и фасадов.
• Искусственный камень (акрил и кварцевый агломерат) – идеальный выбор для столешниц под раковину. Он полностью гигиеничен, лишен пор, на нем не задерживается грязь и не заводится плесень.
• Нержавеющая сталь, алюминий и закаленное стекло – основа для мебели в стиле лофт или хай-тек. Они абсолютно равнодушны к пару, хотя на них и видны следы от высохших капель.
• Вспененный ПВХ – это пластиковые плиты, которые вообще не содержат дерева. Из них делают бюджетную, но водостойкую мебель. Единственный минус – они уступают дереву в жесткости и выглядят довольно просто.
• Плиты МДФ. В отличие от ДСП, МДФ состоит из мелкодисперсной древесной пыли, связанной парафином и смолами. Этот материал гораздо плотнее и устойчивее к влаге. Но, что-бы материал служил годами, он должен быть покрыт несколькими слоями лака с обязательно запечатанными кромками.

Обычную ДСП в ванную ставить нельзя – она раздуется от первого серьезного пара. Влагостойкую плиту на срезе можно узнать по зеленоватому оттенку (в состав добавляют гидрофобные парафиновые эмульсии). Такая мебель подходит для каркасов шкафов, но все стыки и кромки должны быть герметично закрыты. Прямого попадания воды и луж она долго не выдержит.

Кромка и стыки

Даже если сама плита (МДФ или ВДСП) обладает высокой влагостойкостью, в 90% случаев разбухание начинается именно на швах. Стоит воде найти малейшую лазейку в месте соединения деталей, как материал начинает впитывать ее подобно губке.

• Когда лист МДФ или ДСП распиливают на детали, их торцы остаются оголенными. Чтобы их защитить, наклеивают кромочный материал (обычно ПВХ или АБС-пластик). Но ключевое значение имеет не сама кромка, а клей, на который ее посадили. Самый дешевый и распространенный клей-расплав – это EVA-клей (этиленвинилацетат). Он не обладает абсолютной водостойкостью и боится высоких температур. Со временем под воздействием пара и сырости EVA-клей разрушается. На стыке кромки и фасада появляется едва заметная микрощель, куда попадает вода. Результат – раздувшийся край тумбы уже через 6 месяцев.
• Полиуретановый клей застывает в результате химической реакции с влагой, содержащейся в воздухе, и превращается в жесткий, необратимый полимер. Он полностью заполняет все поры, образуя тончайший, абсолютно водонепроницаемый замок. Этот состав не боится ни горячего пара, ни бытовой химии, ни прямого контакта с водой, шов получается практически невидимым.
• Самая передовая технология на сегодня это лазерная кромка. Она приплавляется к торцу плиты с помощью лазера или горячего воздуха вообще без использования классического клея. Таким образом кромка и плита монолитно сплавляются друг с другом, шва нет физически, а значит, воде просто некуда просочиться.

Разбухание также часто начинается там, где закручены крепежи (конфирматы, эксцентрики) или где соприкасаются две детали корпуса. При закручивании самореза защитный слой плиты нарушается, поэтому все внутренние стыки деталей, которые находятся в непосредственной близости к раковине или трубам, при сборке должны обрабатываться санитарным силиконовым герметиком. Он содержит фунгициды, защищающие от появления черной плесени. Петли и направляющие ящиков крепятся на саморезы. Опытные мастера капают немного клея или силикона в монтажные отверстия перед тем, как закрутить крепеж, чтобы изолировать обнаженную древесину внутри плиты.

Фурнитура и крепления

Влагостойкие фасады и корпус не спасут мебель, если через полгода петли покроются рыжим налетом, а ящики начнут выдвигаться со скрежетом. В сыром воздухе ванной комнаты металл окисляется, а дешевые механизмы быстро разбалтываются (люфтят), перекашивая фасады. Разберем, какие элементы сдаются первыми и как выбрать фурнитуру, которая не заржавеет.

Петли первыми принимают на себя удар, особенно в тумбе под раковиной, где из-за труб вентиляция хуже, а влажность выше. Дешевые петли из обыкновенной штампованной стали с тонким декоративным напылением ломаются в первую очередь. Уже через несколько месяцев на них появляются мелкие черные точки, которые быстро превращаются в сквозную ржавчину. Пружина внутри такой петли лопается, и дверца перестает закрываться. Для ванной необходимы петли из нержавеющей стали (SUS 304) или с многослойным гальваническим покрытием (например, специальное цинк-титановое или никелевое напыление для влажных сред).

В тумбах под раковину чаще всего используются выдвижные ящики. Нижний ящик находится в зоне риска при мытье полов, верхний – страдает от капель с раковины. Быстрее всего ломаются роликовые направляющие (самые простые, с пластиковыми колесиками) и дешевые шариковые («телескопы»). Металлические дорожки, по которым катаются шарики, ржавеют. В результате ящик начинает выдвигаться с трудом, застревает на полпути и издает неприятный металлический скрежет.

Лучший выбор – системы выдвижения с демпфированием (скрытого монтажа). В таких системах все подвижные механизмы спрятаны под дно ящика и защищены металлическим кожухом, что минимизирует попадание капель воды. Кроме того, качественные направляющие имеют цинковое покрытие, которое защищает полозья от окисления.

Саморезы, конфирматы (евровинты) и навесы, на которых держится мебель, часто незаслуженно обходят вниманием. В таких системах чаще всего ломаются обычные «черные» (фосфатированные) или некачественные оцинкованные саморезы. Ржавея внутри плиты МДФ или ДСП, он разрушает структуру материала вокруг себя. Металл истончается, резьба перестает держать, из-за чего петли начинают люфтить, а навесные шкафы провисать. При сборке должны использоваться только оцинкованные крепежи высокого качества или элементы из нержавеющей стали. Все регулируемые навесы навесных шкафов должны быть закрыты пластиковыми заглушками, чтобы на них не оседал конденсат.

Ручки мебели страдают не только от пара, но и от постоянного контакта с мокрыми (а иногда и мыльными) руками. Быстрее других выходят из строя ручки из силумина (дешевого алюминиевого сплава) с покрытием под золото или хром. Покрытие быстро тускнеет, шелушится и облазит, обнажая некрасивый серый металл, который к тому же пачкает руки. Выбирайте ручки из нержавеющей стали, твердой латуни, алюминия с анодированным покрытием или качественного пластика. Еще один отличный тренд для ванной – фасады с интегрированными ручками (фрезерованными прямо в МДФ-плите), где фурнитура снаружи вообще отсутствует.

Если вы выбираете мебель в магазине, возьмите с собой маленький магнит. Настоящая нержавеющая сталь (например, марки 304) не магнитит, либо магнитит очень слабо. Если магнит намертво прилипает к петле или ручке – перед вами обычная углеродистая сталь. В сухой гостиной она прослужит долго, но в ванной комнате ее век будет коротким.

Подвесная и напольная тумба

Подвесные модели крепятся жестко к стене на специальные усиленные навесы, оставляя пространство между дном тумбы и полом полностью свободным. Самая частая причина разбухания напольной мебели – вода на полу (брызги из душа, протечки, влажная уборка). Подвесная тумба физически не соприкасается с лужами, а значит, ее дно и нижняя часть боковин находятся в полной безопасности. Воздух свободно циркулирует под мебелью, препятствуя застою сырости и образованию плесени.

Слабое место такой модели– это нагрузка на стену. Тумба вместе с раковиной, смесителем и внутренним наполнением может весить 40-70 кг. Ее можно вешать только на капитальную стену (бетон, кирпич) или на заранее подготовленный и усиленный закладными брусьями гипсокартонный короб. Если стена слабая, со временем конструкция начнет люфтить и проседать.

Напольные модели прочно стоят на основании. Они могут быть наглухо закрыты цоколем в пол или приподняты на декоративных ножках. При мытье полов или случайном проливании воды нижняя часть тумбы неизбежно намокает. Модели, которые стоят на глухом цоколе (коробе из ДСП/МДФ), страдают чаще всего. Вода затекает под цоколь, откуда ей некуда испариться. Там образуется закрытая теплица для грибка, а сам цоколь разбухает и начинает крошиться уже через пару лет.

Стоит выбирать напольные модели исключительно на металлических или пластиковых ножках (высотой от 10 см). В таком случае корпус мебели приподнят над полом, и случайная лужа ему не навредит. Напольную тумбу можно поставить куда угодно, она выдержит раковину из любого тяжелого натурального камня. Если тумба на ножках, убирать проще, но швабре будут мешать сами опоры (особенно если их 4 штуки). Вокруг ножек со временем образуются стойкие контуры из налета и пыли, которые придется вычищать вручную.

Вентиляция и уход

Главная причина разбухания мебели – не прямые брызги из душа, а конденсат. Когда горячий пар оседает на прохладных фасадах, он превращается в микроскопические капли, которые часами ищут лазейки в стыках. Задача вентиляции – выветрить этот пар до того, как он успеет осесть. Раз в полгода проверяйте вентиляционную шахту. Приложите к решетке лист бумаги (при приоткрытой двери в ванную) – он должен прилипнуть, если этого не происходит, шахта забита, и мебель находится в зоне риска.

Обычной вентиляции часто не хватает, в этом случае поможет установленный в шахту электрический вентилятор. Лучшее решение – модели с датчиком влажности (гигростатом), они включаются сами, когда вы принимаете душ, и работают до тех пор, пока влажность не упадет до нормы (около 50-60%). Но чтобы вытяжка работала, воздуху нужно откуда-то браться. Если дверь в ванную закрывается герметично (с плотным порожком), вентилятор будет работать вхолостую. Поэтому необходимо оставить зазор между дверью и полом минимум в 1.5-2 см или установить в нижнюю часть двери вентиляционную решетку.